BOLIVIEN: Tourismus gegen Kokain
(21.02.2007)
Die Tiefland-Indianer Boliviens werden immer weiter zurückgedrängt.
Der Stamm der Yuracaré tritt jetzt die Flucht nach vorn an und wirbt um Ökotouristen. Besucher im Dschungel sollten jedoch eine große Portion Abenteuerlust mitbringen - und Appetit auf Piranhas. Ein Erfahrungsbericht.
Zwei Tage bei einem Indianerstamm im Amazonasgebiet Boliviens leben - das ist der Plan. Aber erst einmal müssen wir zu den Yuracaré-Indianern überhaupt hinkommen, und das ist gar nicht so einfach. Die Reise beginnt morgens früh um 7 Uhr an einem Militärcheckkontrollpunkt hinter dem Städtchen Villa Tunari im Zentrum des Landes.
Indianische Frauen mit langen Zöpfen und bunten Bündeln warten auf eine Mitfahrgelegenheit, ein paar Hühner scharren im Dreck, ein Soldat schiebt seine Sonnebrille zurecht. Schließlich haben wir den Fahrpreis für ein erbärmlich klapperndes Taxi ausgehandelt, das uns über eine holprige, mit Flusssteinen gepflasterte Piste bis tief hinein in den Chapare, das Hauptanbaugebiet Boliviens für Coca, brin
An vier Checkposten werfen gelangweilt dreinblickende Soldaten einen nachlässigen Blick in unser Gepäck - es könnte ja sein, dass wir Chemikalien dabei haben, die für die Kokainproduktion eingesetzt werden können. Die letzten Ausläufer der Anden verschwinden hinter sich hoch auftürmenden Wolkenbergen, der Dschungel links und rechts der Straße wird immer grüner und dichter. Die Luft ist feucht und heiß. Nach zwei Stunden erreichen wir das Örtchen San Gabriel, ein Kaff aus windschiefen Bretterbuden, auf deren Wellblechdächern große Satellitenschüsseln stehen. "Na ja," sagt der Fahrer augenzwinkernd "Coca ist eben ein gutes Geschäft."
San Gabriel ist das letzte Dorf vor unserem Ziel, dem Nationalpark Isiboro, der zugleich den Yuracaré-Indianern als Siedlungsgebiet zugewiesen wurde. Eine Weile lang sieht es so aus, als würden wir gar nicht erst bis dorthin kommen. Der bestellte Fahrer ist nicht da, die Straße, so heißt es, sei weggespült. Aber wir finden schließlich einen Besitzer eines noch klapprigeren Wagens, der uns doch noch zum Rio Isiboro bringt: über eine Schlammpiste, die der Fluss schon halb verschlungen hat, und über Brücken, die nicht mehr sind als zwei Bretter in Reifenbreite.
Holt uns der Taxifahrer übermorgen wieder ab?
In zerrissenen Shorts und T-Shirts stehen die Abgesandten der Yuracaré-Indianer am Wegesrand und warten auf die Gäste. Don Freddy sagt nicht viel, er schultert das Gepäck und läuft voran auf einem schmalen Pfad, der sich durch dichtes Unterholz bis an den Fluss schlängelt, wo ein Kanu wartet. Wir stolpern hinterher und hoffen, dass sich der Taxifahrer daran erinnern wird, uns übermorgen wieder hier abzuholen.
Es ist Mittag, als wir schließlich die kleine Lagune im Nationalpark erreichen, an deren Ufer die Yuracaré-Indianer leben. Die Hütten der zwölf Familien stehen auf Pfählen, über Leitern klettert man auf einen aus Blättern geflochtenen Zwischenboden, auf dem Schlafstätten eingerichtet sind. In der gesamten Konstruktion steckt kein einziger Nagel, die Querhölzer sind mit Lianen an den Stützpfeilern festgezurrt. Dona Marie Luz schuppt frisch gefangene Piranhas und brät sie für uns an Holzstecken über einem offenen Feuer.
Ihre Kinder schauen uns mit großen Augen an, ihr Mann Don Freddy versucht Konversation zu betreiben, indem er uns erzählt, dass sein fünfjähriger Sohn am Morgen beim Fischen unseres Mittagessens fast von einem Kaiman gefressen wurde. Irgendwie werden wir das Gefühl nicht los, hier Eindringlinge zu sein, die in dem beschaulichen Dorfleben des Indianerstammes nichts verloren haben. Schließlich fasst sich Don Freddy ein Herz: "Wir sind noch nicht richtig daran gewohnt, Fremde hier zu haben, und wir wissen nicht so genau, was Ihr euch wünscht. Aber wir sind froh, das ihr da seid, denn der Tourismus ist für uns die letzte Überlebenschance."
Cocafelder reißen riesige Wunden in den Dschungel
Bis vor einer Generation waren die Yuracaré-Indianer Jäger und Sammler, die von dem lebten, was der Urwald ihnen bot. Doch ihr Lebensraum wird immer kleiner, die Gebiete sind längst nicht mehr groß genug, um darin herumzuziehen. Der Stamm löst sich langsam auf, gerade mal 200 Familien leben noch in dem zugewiesenen Areal. Das Gebiet schrumpft zusehends, denn aus dem bitterarmen Hochland Boliviens ziehen immer mehr Siedler ins tropische Tiefland.
Hier gedeiht der Cocastrauch - und der verspricht ein gutes Auskommen. Auf der Suche nach Anbauflächen für das grüne Gold machen die Siedler weder vor Nationalparkgrenzen noch vor Gebietsansprüchen der Ureinwohner Halt und roden den Regenwald. Über Google Earth ist gut auszumachen, wie die Cocafelder Wunden in den Dschungel reißen. Die Yuracaré haben weder die Möglichkeit, die Siedler zurückzudrängen, noch eine Lobby in der Regierung.
"Wenn Touristen zu uns kommen, verschafft uns das eine Stimme, dann bekommen wir Aufmerksamkeit und können nicht mehr so einfach ignoriert werden", erklärt Don Freddy den Einstieg seines Stammes ins Reisegeschäft. "Außerdem kann unser Stamm so etwas Geld verdienen. Ohne Touristen bleibt uns nur, selber Wald zu roden um Coca anzubauen."
Mit Hilfe einer deutsch-bolivianischen Initiative haben die Yuracaré deshalb ein Programm für Ökotouristen entworfen. Wanderungen durch den ursprünglichen Regenwald mit Erklärung der verschiedenen Pflanzen gehören dazu, ebenso nächtliche Kanuausfahrten zur Kaiman-Beobachtung.
Beim Aushöhlen eines Einbaums mithelfen
"Das Projekt will den Yuracaré mit dem Tourismus eine Alternative zum Coca-Anbau bieten und so zum Erhalt der Kultur dieses Stammes beitragen", sagt Bastian Müller. Der Münchner ist einer der Initiatoren des Ökotourismusprogramms. Damit es sich von den Touren anderer Anbieter abhebt, wird den Besuchern angeboten, am täglichen Leben der Dorfgemeinschaft teilzunehmen. Wer will, kann beim Aushöhlen eines Einbaums mithelfen, lernen, wie traditionelles Kunsthandwerk hergestellt wird, sich mit Pfeil und Bogen versuchen oder beim Fischen mit anpacken. Übernachtet wird nicht in einer Lodge oder im Zelt, sondern in einer traditionellen Hütte, selbstredend ohne Strom, dafür mit nächtlichem Urwaldkonzert und garantiert ohne Straßenlärm.
Kaum dass sich die Nachtmoskitos verzogen haben, übernehmen kleine schwarze Stechfliegen die Tagesschicht. Inzwischen hat sich die Dorfgemeinschaft an uns gewöhnt. Dona Marie Luz lacht darüber, das wir uns mit Dschungelmilch einschmieren, sie will noch einmal die Postkarte mit dem Kölner Dom und Familienfotos aus Deutschland sehen und wissen, was man in Deutschland isst. Die Kinder schaukeln fröhlich in einer Hängematte und erklären uns, wie man ein Kanu so lenkt, dass es nicht umkippt.
Das moderne Leben scheint unendlich weit weg zu sein - bis plötzlich von irgendwo in der Ferne das Knattern einer Motorsäge herüberklingt.
(21.02.2007)
Die Tiefland-Indianer Boliviens werden immer weiter zurückgedrängt.
Der Stamm der Yuracaré tritt jetzt die Flucht nach vorn an und wirbt um Ökotouristen. Besucher im Dschungel sollten jedoch eine große Portion Abenteuerlust mitbringen - und Appetit auf Piranhas. Ein Erfahrungsbericht.
Zwei Tage bei einem Indianerstamm im Amazonasgebiet Boliviens leben - das ist der Plan. Aber erst einmal müssen wir zu den Yuracaré-Indianern überhaupt hinkommen, und das ist gar nicht so einfach. Die Reise beginnt morgens früh um 7 Uhr an einem Militärcheckkontrollpunkt hinter dem Städtchen Villa Tunari im Zentrum des Landes.
Indianische Frauen mit langen Zöpfen und bunten Bündeln warten auf eine Mitfahrgelegenheit, ein paar Hühner scharren im Dreck, ein Soldat schiebt seine Sonnebrille zurecht. Schließlich haben wir den Fahrpreis für ein erbärmlich klapperndes Taxi ausgehandelt, das uns über eine holprige, mit Flusssteinen gepflasterte Piste bis tief hinein in den Chapare, das Hauptanbaugebiet Boliviens für Coca, brin
An vier Checkposten werfen gelangweilt dreinblickende Soldaten einen nachlässigen Blick in unser Gepäck - es könnte ja sein, dass wir Chemikalien dabei haben, die für die Kokainproduktion eingesetzt werden können. Die letzten Ausläufer der Anden verschwinden hinter sich hoch auftürmenden Wolkenbergen, der Dschungel links und rechts der Straße wird immer grüner und dichter. Die Luft ist feucht und heiß. Nach zwei Stunden erreichen wir das Örtchen San Gabriel, ein Kaff aus windschiefen Bretterbuden, auf deren Wellblechdächern große Satellitenschüsseln stehen. "Na ja," sagt der Fahrer augenzwinkernd "Coca ist eben ein gutes Geschäft."
San Gabriel ist das letzte Dorf vor unserem Ziel, dem Nationalpark Isiboro, der zugleich den Yuracaré-Indianern als Siedlungsgebiet zugewiesen wurde. Eine Weile lang sieht es so aus, als würden wir gar nicht erst bis dorthin kommen. Der bestellte Fahrer ist nicht da, die Straße, so heißt es, sei weggespült. Aber wir finden schließlich einen Besitzer eines noch klapprigeren Wagens, der uns doch noch zum Rio Isiboro bringt: über eine Schlammpiste, die der Fluss schon halb verschlungen hat, und über Brücken, die nicht mehr sind als zwei Bretter in Reifenbreite.
Holt uns der Taxifahrer übermorgen wieder ab?
In zerrissenen Shorts und T-Shirts stehen die Abgesandten der Yuracaré-Indianer am Wegesrand und warten auf die Gäste. Don Freddy sagt nicht viel, er schultert das Gepäck und läuft voran auf einem schmalen Pfad, der sich durch dichtes Unterholz bis an den Fluss schlängelt, wo ein Kanu wartet. Wir stolpern hinterher und hoffen, dass sich der Taxifahrer daran erinnern wird, uns übermorgen wieder hier abzuholen.
Es ist Mittag, als wir schließlich die kleine Lagune im Nationalpark erreichen, an deren Ufer die Yuracaré-Indianer leben. Die Hütten der zwölf Familien stehen auf Pfählen, über Leitern klettert man auf einen aus Blättern geflochtenen Zwischenboden, auf dem Schlafstätten eingerichtet sind. In der gesamten Konstruktion steckt kein einziger Nagel, die Querhölzer sind mit Lianen an den Stützpfeilern festgezurrt. Dona Marie Luz schuppt frisch gefangene Piranhas und brät sie für uns an Holzstecken über einem offenen Feuer.
Ihre Kinder schauen uns mit großen Augen an, ihr Mann Don Freddy versucht Konversation zu betreiben, indem er uns erzählt, dass sein fünfjähriger Sohn am Morgen beim Fischen unseres Mittagessens fast von einem Kaiman gefressen wurde. Irgendwie werden wir das Gefühl nicht los, hier Eindringlinge zu sein, die in dem beschaulichen Dorfleben des Indianerstammes nichts verloren haben. Schließlich fasst sich Don Freddy ein Herz: "Wir sind noch nicht richtig daran gewohnt, Fremde hier zu haben, und wir wissen nicht so genau, was Ihr euch wünscht. Aber wir sind froh, das ihr da seid, denn der Tourismus ist für uns die letzte Überlebenschance."
Cocafelder reißen riesige Wunden in den Dschungel
Bis vor einer Generation waren die Yuracaré-Indianer Jäger und Sammler, die von dem lebten, was der Urwald ihnen bot. Doch ihr Lebensraum wird immer kleiner, die Gebiete sind längst nicht mehr groß genug, um darin herumzuziehen. Der Stamm löst sich langsam auf, gerade mal 200 Familien leben noch in dem zugewiesenen Areal. Das Gebiet schrumpft zusehends, denn aus dem bitterarmen Hochland Boliviens ziehen immer mehr Siedler ins tropische Tiefland.
Hier gedeiht der Cocastrauch - und der verspricht ein gutes Auskommen. Auf der Suche nach Anbauflächen für das grüne Gold machen die Siedler weder vor Nationalparkgrenzen noch vor Gebietsansprüchen der Ureinwohner Halt und roden den Regenwald. Über Google Earth ist gut auszumachen, wie die Cocafelder Wunden in den Dschungel reißen. Die Yuracaré haben weder die Möglichkeit, die Siedler zurückzudrängen, noch eine Lobby in der Regierung.
"Wenn Touristen zu uns kommen, verschafft uns das eine Stimme, dann bekommen wir Aufmerksamkeit und können nicht mehr so einfach ignoriert werden", erklärt Don Freddy den Einstieg seines Stammes ins Reisegeschäft. "Außerdem kann unser Stamm so etwas Geld verdienen. Ohne Touristen bleibt uns nur, selber Wald zu roden um Coca anzubauen."
Mit Hilfe einer deutsch-bolivianischen Initiative haben die Yuracaré deshalb ein Programm für Ökotouristen entworfen. Wanderungen durch den ursprünglichen Regenwald mit Erklärung der verschiedenen Pflanzen gehören dazu, ebenso nächtliche Kanuausfahrten zur Kaiman-Beobachtung.
Beim Aushöhlen eines Einbaums mithelfen
"Das Projekt will den Yuracaré mit dem Tourismus eine Alternative zum Coca-Anbau bieten und so zum Erhalt der Kultur dieses Stammes beitragen", sagt Bastian Müller. Der Münchner ist einer der Initiatoren des Ökotourismusprogramms. Damit es sich von den Touren anderer Anbieter abhebt, wird den Besuchern angeboten, am täglichen Leben der Dorfgemeinschaft teilzunehmen. Wer will, kann beim Aushöhlen eines Einbaums mithelfen, lernen, wie traditionelles Kunsthandwerk hergestellt wird, sich mit Pfeil und Bogen versuchen oder beim Fischen mit anpacken. Übernachtet wird nicht in einer Lodge oder im Zelt, sondern in einer traditionellen Hütte, selbstredend ohne Strom, dafür mit nächtlichem Urwaldkonzert und garantiert ohne Straßenlärm.
Kaum dass sich die Nachtmoskitos verzogen haben, übernehmen kleine schwarze Stechfliegen die Tagesschicht. Inzwischen hat sich die Dorfgemeinschaft an uns gewöhnt. Dona Marie Luz lacht darüber, das wir uns mit Dschungelmilch einschmieren, sie will noch einmal die Postkarte mit dem Kölner Dom und Familienfotos aus Deutschland sehen und wissen, was man in Deutschland isst. Die Kinder schaukeln fröhlich in einer Hängematte und erklären uns, wie man ein Kanu so lenkt, dass es nicht umkippt.
Das moderne Leben scheint unendlich weit weg zu sein - bis plötzlich von irgendwo in der Ferne das Knattern einer Motorsäge herüberklingt.
Das absolute Wissen führt zu Pessimismus; die Kunst ist das Heilmittel dagegen.
Friedrich Nietzsche (1844-1900), dt. Philosoph
Friedrich Nietzsche (1844-1900), dt. Philosoph
